Valg af objektivåbning (ƒ stop)

Forstå dybdeskarpheden. Dybdeskarpheden er formelt rækkevidde af objektive afstande inden for hvilke objekter vil blive betragtet med acceptabel klarhed. Der er kun en afstand, som objektene vil være i perfekt fokus, men skarpheden bliver gradvist reduceret over og under denne værdi. I tilfælde af en lille afstand i hver retning vil objekterne blive sløret så minimalt, at film eller sensoren vil ikke kunne opdage nogen sløring - for en længere afstand vil den stadig vises skarpt skarpt i det endelige billede. Parterne med dybdeskarakterer for bestemte åbninger tæt på fokusskalaen på et sæt linser er gode måder at estimere denne mål på.

• Ca. en tredjedel af dybdeskarpheden er forud for fokus afstand, og to tredjedele vil være bag dette punkt (når ikke strække sig til det uendelige, da det er et fænomen relateret til niveauet af forvrængning, der er påført lysstråler fra af objektet, konvergerende i brændpunktet - og stråler fra lange afstande er tilbøjelige til at være parallelle).
• Dybdeskarpheden falder gradvist. Baggrundsplaner og forgrundsbilleder vil fremstå lidt blødgjort, hvis ikke i fokus, med en lille blænde, men meget ufokuseret, eller endda uigenkendelig, med en stor åbning. Overvej, om de er vigtige, og om de skal være i fokus - uanset om de er kontekstrelevante, mildt udglattet eller er distraktioner, der skal være sløret.
  • Hvis du vil have en stor baggrundssløring, men ikke har den dybdeskarphed, der kræves til dit emne, skal du fokusere fokus på den del der vil tiltrække mest opmærksomhed (ofte øjnene).
• Dybdeskarpheden forekommer typisk afhænge, ​​udover åbning, den fokale dybde (højere amplituder resultere i mere), at formatet (a mindre digitale film eller sensor resulterer i at antage samme synsvinkel, nemlig samme brændvidde), og i en afstand (der er meget mindre ved tætte afstande). Så hvis du ønsker en overfladisk dybde af fokus, kan du købe en super-hurtig linse (dyrt) eller zoom (gratis metode), selv med et vidvinkelobjektiv af mindre blænde og lavere omkostninger.
• Det kunstneriske formål med dybdeskarphed er at holde hele billedet bevidst i fokus, eller at "skære dybde", sprede forgrunden eller distraherende forgrundsgrundlag.
• En mere praktisk måde dybdeskarpheden er lille åbning og definerer en forud fokuseringslinse til "hyperfokale afstanden" (tættest på dybdeskarphed som strækker sig til et bord eller infinito- markeringer dybdeskarphed på din linse til åbningen af ​​dit valg) eller en anslået afstand, parat til at tage et billede hurtigt med en manuel fokus kamera eller optager et motiv, der bevæger sig for hurtigt eller uforudsigeligt at gøre brug af autofokus (hvor tilfælde skal du også have en høj hastighed).
• Husk, at du normalt ikke ser dette ske gennem søgeren (eller på produktionsskærmen). Moderne kameraer holder generelt linserne ved deres maksimale blænde, og reducerer den kun til den valgte værdi på eksponeringstidspunktet. Forhåndsvisning af dybdeskarphed giver normalt kun et svagt og unøjagtigt billede (ignorér eventuelle afvigende mønstre, der er til stede på forhåndsvisningsskærmen - de vises næsten aldrig i det endelige billede). Og endnu mere, det Spejlreflekskameraer moderne, og andre modeller med autofokus, selv vise den sande dybde bredt felt i tilstedeværelse af hurtigere objektiver end ƒ / 2.8 (det er fladere end det lyder - tillid til autofokus, men er ikke omfattet af denne begrænsning, når muligt). Et bedre valg i digitalkameraer er blot at tage billedet, se det på den næste skærm og kontrollere, om baggrunden er passende skarpt (eller ude af fokus) i henhold til dine præferencer.

Forstå samspillet mellem blænde og øjeblikkelig belysning (flash). Flash normalt normalt så kort, at komponent i en udstilling er kun påvirket af åbningen (de fleste 35 mm og digitale SLR-kameraer har en maksimal hastighed kompatibilitet med en flash - over, at kun en brøkdel af billedet ville blive udsat for, på grund af den måde, hvorpå brændplanlukkersystem fungerende særlige flashindstillinger ved høj hastighed under anvendelse af en hurtig sekvens af glatte byger af lys, hver eksponering af en del af rammen, og kan reducere amplituden af ​​flash er sjældent nogen hjælp). En stor blænde øger den maksimale flashamplitude, og udvider også det effektive fyldningsområde for lys, under hvilket omgivende belysning er tilladt. En lille blænde kan være nødvendig for at undgå overeksponering i nærbilleder på grund af et minimumsudbytte, under hvilket flashen ikke kan reduceres (den indirekte flash, der i sig selv er mindre effektiv, kan hjælpe i denne situation). Mange kameraer kan justere balancen mellem flash og omgivende lys med "eksponeringskompensation". Et digitalkamera er generelt bedre til komplekse flashkonfigurationer, da resultaterne af øjeblikkelige lysudbrud er iboende ikke-intuitive, selvom nogle studio-blink har "modelleringslys" og nogle bærbare modeller har funktion ligner lysmodellering.

Test din linser for optimal skarphed. Alle linser adskiller sig fra hinanden og bruges bedst i forskellige åbninger for at opnå deres bedste resultater. Gå ud der og fotograf noget med en meget fin tekstur ved forskellige åbninger, sammenligner billederne for at finde ud af, hvordan objektiverne opfører sig med de forskellige værdier. Objektet skal i det væsentlige være "uendeligt" (10 meter eller mere, med vidvinkel, hundredvis af meter, tele-en fjern gruppe af træer fungerer godt) for at undgå forvirring af uskarpheden med afvigelser. Her er nogle tips om, hvad du skal kigge efter:

• Næsten alle linser har mindre kontrast og er mindre klare i deres større blænde, især mod kanterne af deres billede. Dette gælder især med hensyn til de billigere linser af point-and-click-modeller. Hvis du vil have detaljer ved kantene på billedet, der skal forblive skarpt, skal du bruge en mindre blænde. For flade emner repræsenterer ƒ / 8 typisk den skarpeste blænde. For objekter i forskellige afstande kan en mindre åbning være bedst for en større dybdeskarphed.
• De fleste linser vil have en vis mærkbar mængde vignet i store åbninger. Vignetten sker, når billedets kanter vises lidt mørkere end midten. Det kan være noget god for mange fotografer, især i tilfælde af billeder- det bringer opmærksomheden på fotografens centrum, hvorfor mange bruger det senere. Det er dog stadig godt at vide, hvad der vil være i dit resultat. Vignetten er normalt næsten usynlig ved værdier større end ƒ / 8.
• Zoomlinser kan variere afhængigt af, hvor tæt eller langt de er ønskede. Test ovenstående indstillinger i forskellige målinger.
• Diffraktionen glatter næsten alle billeder af objektivet til dybden af ​​ƒ / 16 eller mindre, og det gør det i større grad på dybden ƒ / 22 eller mindre.
• Alt dette tjener kun til at stimulere søgen efter den store klarhed i et billede, der allerede har en sammensætning - herunder dybdeskarphed - så godt som muligt, og vil ikke længere blive vansiret af utilstrækkelig lukkertid forårsager gynger eller sløre bevægelse på grund af overdreven "følsomhed" (eller amplifikation).
• Spild ikke filmen undersøger dette produkt - tjek linserne i et digitalt kamera, læse anmeldelser og ved en korsvej, antage, at dyrere eller faste modeller er bedre muligheder ƒ / 8, billigere modeller ƒ / 11 og billigere modeller og eksotiske som superabertas eller linser med vidvinkel eller tele adaptere, den ƒ / 16 (med en adapter linse på et peg-og-klik, bremse åbningen så meget som muligt, måske ved hjælp af kameraets blænde prioritet tilstand - søge -O i menuerne).

Gå ud der og træk fotos. Endnu vigtigere (i det mindste hvad angår åbenhed), skal du kontrollere din dybdeskarphed. Det er så simpelt: en mindre blænde betyder mere dybdeskarphed, og en større blænde betyder mindre. En større blænde betyder også mere baggrundssløring. Her er nogle eksempler:

• Brug en lille åbning til at tvinge en større dybdeskarphed.
• Husk at dybdeskarpheden bliver langsommere, jo tættere du kommer. Hvis du optager i en makro, kan du f.eks. Indsnævre blænden mere end du ville med et landskab. Insektfotografer kommer ofte op med numre som ƒ / 16 eller mindre og skal belyse deres fag med masser af kunstig belysning.
• Brug en stor blænde for at tvinge lav dybdeskarphed. Denne teknik er fremragende til billeder (At være meget bedre end den patetiske portræt af automatiske motivprogrammer), for eksempel-bruge det bredeste blænde rådighed for kæde i fokus i øjet, komponere scenen, og så vil du opdage, at baggrunden er nu ude af fokus - og derfor mindre distraherende.
• Husk at øge blændeåbningen på denne måde vil resultere i valg af hurtigere lukkertider. Under dagslys skal du sørge for ikke at tvinge kameraet til at vælge sin hurtigste lukkertid (normalt 1/400 s på digitale spejlreflekskameraer). Hold din ISO lav for at undgå dette problem.

Skyd med specielle effekter. Hvis du fotograferer lys om natten, har du den rigtige kameraunderstøttelse, og hvis du vil fange stjernelyset, skal du bruge en lille blænde. Hvis du vil have store, perfekt afrundede bokeh point (men med nogle ufuldstændige cirkler), brug en bred blænde.

Skyd for den bedste tekniske billedkvalitet. Hvis dybdeskarpheden er ikke af primær betydning (som normalt ville være tilfældet, når næsten alt i billedet er relativt langt fra objektivet, og vil blive fokuseret alligevel), lukkertiden er hurtig nok til at undgå forårsaget sløring af kamerarystelser og ISO-indstillingen er lav nok til at undgå kraftig støj eller andet tab af kvalitet (hvilket generelt vil være tilfældet i løbet af dagen), behøver du ikke nogen improvisationer relateret til åbningen, og en hvilken som helst flash er potent tilstrækkelig til at udligne med omgivende lys på passende måde - så længe der tages højde for blænden med den bedste detalje på den pågældende linse.